? 中国新闻周刊记者：徐鹏远 发于2025.8.11总第1199期《中国新闻周刊》杂志 王中卿第一次接触精酿是2014年。 那时他还在家乡鞍山生涯，家门口开了一个名叫“手工啤酒”的小店，卖的都是老板自己酿的酒，装在洗刷清洁的百威瓶子里，二十几块、三十几块一瓶。他自认是一个啤酒喜欢者，喝过许多差别都会、差别品牌的啤酒，纵然再玄妙的区别也能品尝出来。然而当这个酒一入口，一种从未体验过的新鲜感却顺着味觉神经直入心底，炸起了一阵汹涌。 “惊为天人地好喝。虽然酒精度很高，可是并没有难以接受的感受，反而很有风韵。包括琥珀一样的颜色和花香、水果香的气息，很神奇、很喜欢，跟我之前喝的那些酒完全纷歧样。并且很快就上头了，两三杯就有点微醺，平时可能要喝到五六瓶才有的感受。其时也是年轻，谁人价钱照旧较量奢侈的，以为这工具也有一点点轻奢属性。” 以后，他便爱上了精酿，不但自己喝，还逐步成了那家小店的合资人。再厥后，积累下一些履历的他去了成都创业，在二环路边上租下一间铺面，挂上了“怪兽啤酒馆”的招牌。 怪兽啤酒馆开业的时间，成都可以喝到精酿的地方还屈指可数。王中卿的生意做得很顺，天天晚上都来宾满堂，手里的资金越来越多，他便寻思着扩大谋划，陆续开起分店。未曾意料的是，随着第三家店投入营业，时势转变了。 “或许从2023年起，成都的精酿酒馆井喷式地增添，基本上每个月能有10家新店泛起。原来一家店能消化100个精酿喜欢者，现在喜欢者可能酿成150个了，店也酿成了三个，比例上来说属于‘僧多粥少’。”他对《中国新闻周刊》说。 新兴的生涯方法 精酿正在升温。 相关数据显示，精酿在中国啤酒的整体名堂中一经从未凌驾过1%的比例，但2020年以来，这一数字被一直突破。已往的五年里，无论产量、销量，照旧投资状态、行业扩张速率，精酿在各个方面均泛起出了逐年递增的上扬曲线。有机构甚至展望，2025年其市场规模有望突破千亿大关，占领啤酒市场17.2%的份额。 仅从直观的感受出发，这股势头也可见一斑。大巨细小的都会里，以精酿为主题的酒馆和餐吧成了一道陌头商业景物，超市的货架上罐装精酿占领了酒水区的醒目位置，哪怕一些只是售卖散装生啤的摊点或者饭店都纷纷号称精酿。天下各地差未几每个月都会举行2—3场精酿啤酒节，客流人越日均过万，经常是一片人头攒动的盛况。 阿尧和洪流都是在2021年左右迷上精酿的，几年下来总共喝了一千多款。他们会把品尝过的每一款酒都做纪录，包括品牌、名称、气概、外观、香气、口感等等，既是给自己留存一份回忆，也用来作为交流和分享的档案。日积月累，两小我私家已是精酿赛道里着名的博主。 洪流告诉《中国新闻周刊》，像他们这样的喜欢者，精酿圈里并不少见：“许多人都会纪录。我们这群人很有意思，人家去酒吧是喝酒谈天，我们是喝完了酒不语言，都在那里纪录。我有两个朋侪，记得比我还详细，其中一个连某年某月几点喝的都会标注，还要写上一大段点评。我们管这个叫‘学究型喝酒’。” 在小红书等社交平台上，类似的条记随处可见。人们乐于实验精酿、相识精酿，不但出于纯粹的口腹之欲，更是对一种潮流的追逐。2023年，小红书官方联合120家精酿门店推出“酒鬼地图”活动时，许多人戏称其为City Drink蹊径，成为继City Walk之后又一个新兴生涯方法的代名词。 随着精酿人群的扩展，阿尧经由自媒体所收获的关注也转化为一批兴趣相投的朋侪。每个周五的晚上，他都会约上三五小我私家到酒馆喝上几杯，除了店里的酒，各人还会带上自己喜欢的罐装精酿，相互品鉴。他们原本素昧生平，完全因酒结缘，颇有“酒逢知己千杯少”的况味。 “最近还爆发了一件挺有意思的事情。前段时间我到苏州开会，一些朋侪知道我去了，就联系了外地的酒吧老板提前给我点了酒，效果我到了以后发明点了一堆，我一小我私家基础喝不动。厥后我拿着账单找他们，谁给我点的最多、谁点的度数最高，一个一个算账。” 在这个意义上，阿尧将精酿看作生涯的一扇窗口。他是航空航天领域的一名博士，通常里科研使命重，基本没有太多时间社交，熟识的人也有限。若是不是精酿这样一个介质，虽然倒也不至于孑立和无聊，但无疑会错失一个很是珍贵的朋侪圈。“这个圈子内里，许多人都是很可爱的。”他说。 有人以酒会友，也有人以友会酒，四川旅游学院经济治理学院副教授付路与精酿的最初接触即源于一次朋侪聚会。“那是2008年，四川刚履历过一场大地动，各人突然以为应该好好珍惜生命、珍惜生涯，以是就说聚一聚。用饭的时间，无意喝了一个德式小麦，口感、浓度、香味都跟平时的啤酒纷歧样，其时给我们几小我私家留下了深刻印象，并且心内里也有个疑问，为什么会有这么大的区别。由于我的专业是商业经济，就从这个角度入手查了一些资料，效果逐步爆发了浓重的兴趣。” 十七年一晃而过，现在的付路已经成了一位精酿领域的资深研究者。他还专门在学校里开设了一堂公共选修课，教学“啤酒文化与品鉴”。在他看来，精酿的火热险些是一种必定：“它是在我们经济生长这样一个大配景下爆发的，是各人神往优美生涯的一个折射。” 生长历程 付路入坑的那一年，也是精酿种子落地中国的起点。 着实更早一些，国产精酿生产线1992年就研制乐成了，然而碍于生产效能的有限以及消耗者的认知缺乏，并未形成真正的市场。很长一段时间里，精酿都只是一些高等旅馆、餐厅里的“特供”，直到一个名叫高岩的人泛起。 高岩，江湖雅号“高峻师”，被视为中国的“精酿教父”。他在美国留学时代喝到了外地的精酿，立马被深深吸引，恰巧一个朋侪搬家时留下了一套酿酒装备，他便学着自己酿造。起先只是好奇，试图弄清晰精酿的制作历程和工艺，顺便节约掉一部分喝酒的开销，厥后他发明通过这种方法，可以做出恣意一款心仪的啤酒以致全新的风韵。 2008年，高岩带着这个想法在南京建设了本土第一个精酿工厂“欧菲啤酒”。2011年，他还写了一本书，详细先容了啤酒的基础知识及酿造要领。在他的启蒙和树模之下，海内形成最早一批精酿喜欢者，其中一些人也最先探索着推出自己的厂牌。 不过就像王中卿去过的那家小店一样，彼时的海内精酿基本是作坊式的。并且由于啤酒产能过剩，有关部分出台了政策，要求新建啤酒厂必需知足“每小时1.8万瓶灌装能力”，凭证这个标准，没有一家精酿是合规的。 人称“王厂长”的王睿，2009年花掉所有积贮建设了“丰收酒厂”。为了保住自己的心血，他重复研读政策，还讨教了朋侪，最后真的找到一道逍遥——只要生产桶装就能避开所有限制。由此，他成为第一个申请获得资质的生产者，更为偕行们翻开了一扇大门。紧随厥后，北京的“沫颜”、武汉的“拾捌”、成都的“美西”、贵阳的“行匠”等都通过了允许审批。 这些厂牌集中降生于2012年及厥后的两三年。也是在2012年，天下凌驾20个都会建设了精酿啤酒协会，组织起的人群规模过万。因此在圈子里，这一年被公以为中国精酿元年。 杂志《喜啤士》、公众号“啤博士”和App“酒花儿”也在那之后相继面世。它们都是喜欢者自觉搭建的平台，不但成为同志之间相互交流的渠道，更为精酿文化推广做出了无可替换的孝顺。谁人时间的精酿人，就像一群少年，怀揣一腔热情，同时盼愿着被望见和接受。 这个梦想并没有让他们期待太久。凭证欧睿国际的视察统计，中国的工业啤酒行业2013年抵达巅峰，产量和销量均突破5000万千升，随后则步入下滑轨道，连年萎缩。出让的份额恰恰给了精酿绝佳的良机，于是一个迅猛的生长阶段在2015年后开启了。 资源也逐渐递来青睐的眼光。2016 年伊始，熊猫精酿拿到超2000万元融资，标记着精酿成为获得认可的一片市场蓝海。各大啤酒巨头更是纷纷下场，投身于这场新的竞争。百威就是其中的一个先行者：2017年，它们在武汉的啤酒工厂中增设了一家厂中厂，生产旗下的“鹅岛”精酿。 百威亚太精酿事业部供应与酿造副总监张小闽告诉《中国新闻周刊》，公司在精酿营业上的结构很早就最先了，只是最初并没有那么被外界看重。“包括我们刚刚建厂时，许多人都以为难以想象，他们惊讶于大厂怎么也涉足这一行，甚至嫌疑我们生产的是不是就不可叫作精酿了。但这么多年下来，各人发明我们并没有背离他们对精酿的明确。并且无论是生产标准、质量把控，照旧供应链的治理、销售端的运营，我们都有着成熟的履历和显着的优势，关于许多小厂来说是具有启发和借鉴意义的。” 事实简直云云。在百威之后，青岛、燕京、嘉士伯等都陆续更新了自己的工业链，大厂们的加入非但没有挤压掉自力厂牌的生涯空间，反而发动了整个精酿市场的活力。到2018年，海内精酿厂商已增添至848家，总体销量也上升到了82.9万吨，属于精酿的春天终于降临。 精酿的实质 只管履历了狂飙突进的生长，精酿这颗种子已然扎根抽芽，但尚未抵达着花效果的水平。比照西欧市场10%—25%的占有率，精酿在中国仍有很长的路要走。甚至比这段路更为修远的，还在于对精酿文化的认知与明确。 单是关于精酿的识别便足以难倒许多人了。啤酒自己就是品目繁多的酒种，质料、辅料、工艺、产地等任何一个环节皆可以决议其气概，仅美国啤酒裁判认证系统BJCP编写的《天下啤酒分类指南》中就总共枚举了34个大类、114个小类。精酿作为啤酒的一种，同样有着千变万化的谱系，像通常总能见到的世涛、波特、古斯、西打、IPA、皮尔森等等，不过是一些大的种别，顺着每一个维度向下摸寻都能发明更为重大的细分。 虽然，所有划分都可以归于最为基础的三种，划分是上发酵的艾尔、下发酵的拉格和自然发酵的兰比克。但这依然缺乏以诠释精酿，好比大部分精酿属于艾尔的领域，却并非所有艾尔都是精酿。 纵然是美国酿酒协会对精酿所做的形貌也没能给出清晰的判断要领，而更多地只是从工业角度予以区分：年产量不凌驾600万桶、酒厂坚持一定自力性、不使用辅料酿制。中国酒业协会的标准与之类似：小型啤酒生产线生产、酿造历程中不添加和调解与风韵无关的物质、特点突出。 着实从降生的那一刻起，精酿就没有过明确的专属界说。它是社会思潮和青年运动的产品，因此更像是一个文化看法。正如阿尧对《中国新闻周刊》所言：“精酿是起义，是自由，是多样。” 现代意义上的精酿起源于20世纪六七十年月的美国。那是左翼高涨的时代，一群二战后出生的婴儿潮一代面临日渐乏味的生涯、消耗社会的到来以及越南战争给年轻人带来的心理焦灼，掀起了嬉皮士运动，对抗主流的、精英的、手艺的、物质的社会。在这场运动中，他们流离、群居，过着一种回到史前的生涯，自己种菜也自己酿酒。就这样，精酿降生了，它以古板的配方和酿造手法对垒着大企业垄断、大规模生产的工业拉格啤酒。 事实上，工业拉格一经是前进的产品。由于发酵需要低温，其在人工制冷泛起以前只有个体地区依赖个体天气才华酿造。工业时代的到来解决了这个难题，不但提升了生产数目和速率、降低了本钱，还通过灭菌法与灌装手艺的应用延伸了保质限期和运输效率。于是，这种清淡纯净、低度易饮、价钱自制且口胃稳固的啤酒最先成为市场主流。 但人类文明的历程经常是一个循环。在工业化周全统治天下几十年后，人们又厌倦了工业拉格的如出一辙，纪念起古老的、手工酿造的啤酒。以是当嬉皮士风潮退去，精酿并没有随之偃旗息鼓：1976年，加利福尼亚建设了一家小酒厂，专注酿造波特、世涛和浅色艾尔，真正吹响了精酿革命的军号；1978年，时任美国总统卡特又签署了一份法案，给予小我私家和小型酒厂正当化身份，进一步推动了精酿的生长。 “实质上，精酿是复古。它和文艺再起很像，都是借着历史的工具举行立异的个性化表达。”洪流对《中国新闻周刊》说，“这是它和其他酒类最基础的区别。” 构建自己的精酿文化 不过，相识精酿背后的前因后果并不料味着要形成某种原教旨式的“信仰”。 随着受众的一直扩展，精酿的圈子里现在正在生出一些藐视链：入坑早的玩家嫌弃刚进门的“小白”，喝入口的讥笑喝国产的，喝苦啤的看不起喝果味的，喝小众厂牌的瞧不上喝公共名目的。通常，这类人被称作“精酿警员”。 洪流以为，这样的狂妄与私见现实恰恰违反了精酿精神：“既然精酿是个性的，那么也应该是容纳的。酿造者们之以是那么辛勤地去探索多种气概，就是希望只管知足差别的品饮需求和喜欢。”并且他以为，只有足够多、足够富厚的消耗者才华刺激和发动市场，让各人喝到更好的酒。 在付路看来，年轻化、公共化以致女性比例的提升都是喜欢者以后需要面临的现实。它既是精酿的特征自己所决议的，也是向宿世长的必定趋势，与其相互反感与争吵，不如一起探索一套配合认可的认知理念和价值系统。“未来，我们应该有中国自己的精酿文化。”他对《中国新闻周刊》说。 而这种文化似乎已经泛起了一些可能性和偏向。 例如近些年来，类似“年轻人不喝酒了”“年轻人拒绝酒桌文化”之类的话题在网上可以经？吹。但与之相对的是，年轻人在精酿上体现出的兴趣和热情却也是一个不争的事实：36氪旗下的“后浪研究所”在对18—40岁群体的抽样视察中发明，所有酒精饮品消耗里，啤酒以51.1%的绝对优势位居榜首；中研普华研究院宣布的《2025—2030年中国精酿啤酒行业竞争剖析及生长远景展望报告》则进一步显示，整个精酿市场的销售额有65%都来自Z世代(1995—2009年出生)。 对此，张小闽有着越发直观的感受。2022年，她调去了百威在莆田新开的精酿酒厂事情，并加入建设了福建本土高端精酿品牌“059海岸线精酿公社”，通过与主顾的近距离接触，发明许多在校大学生已经成为精酿消耗的主要群体之一。 “所谓酒文化一定是你真正喜欢这个工具。”阿尧以为，这并不难以明确，由于以往的酒局、酒桌许多时间不是以酒为中心，只是借此告竣其他目的，精酿最大的差别是，它只取悦自己。 而在洪流看来，年轻人对精酿的偏好还体现着一个主要的时代征候。“随着都会化的历程，许多人脱离了自己的故土，除了上班面临同事，下班就是一个孤苦的宅在家的人。有了精酿酒馆之后，这件事情是有很大改观的，这也是它在一线都会生长得尤其好的缘故原由。”他将精酿酒馆比作这个时代的茶楼，各人愿意花几十块钱去消耗，纷歧定是为了喝那杯酒，而是去喝一个场景、喝一个社交的气氛感。 “以前的人去茶楼，旁边谁人人可能完全不熟悉，但就能瞎聊，从国家大事聊到街坊邻里，这就是中国人的社区文化。精酿酒馆的兴起，着实填补了我们这一代人缺失的社区文化。”他对《中国新闻周刊》说。 《中国新闻周刊》2025年第29期 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